Mantiene la filosofía del Mini-Z (mismas escala, 4 baterias AAA, motores 130) y es compatible con muchas de las opciones del Mini-Z de Kyosho (diferencial, manguetas, ruedas, gomas, carrocerías de plástico o lexan, etc...). Si te interesa conocer mas cosas de este coche sigue leyendo el artículo...

Para probar el máximo número de piezas del fabricante turco TGR, hemos escogido para esta prueba el modelo "Sinister Pro" que incluye el chasis de carbono, bancada de motor de aluminio, diferencial de bolas, manguetas de aluminio, rodamientos, tuercas de ruedas, variador electrónico "Spinner", gomas, tornillería de repuesto, juego de piñones, instrucciones y pegatinas todo ello por a un precio de 146,46€.
Este kit es perfecto para aquellos que llegan al 1:27 desde otras categorías y no disponen de repuestos de Mini-Z. Hagamos una rápida comparativa con lo que costaría opcionar un Kyosho Miniz Ready Set:

(Precios aproximados de mercado)

Haciendo números rápidos, el Sinister Pro "Full Opcion" nos sale 19€ mas barato que el Kyosho Mini-Z equivalente listo para competir.
La diferencia es que con el nuevo modelo de TGR tenemos un chasis de carbono "para toda la vida" en lugar del chasis de plastico de Kyosho y una electrónica/receptor/servo "de verdad" sin rollos de interferencias, tembleques, FET's u holguras.
A priori, la balanza se inclina a favor del TGR Sinister, pero el comportamiendo hay que comprobarlo en la pista y con el transponder instalado!.

Para los que ya tenemos multitud de opciones de nuestros Mini-Z siempre podemos optar por el Sinister Conversion Set (78,3€) y aprovechar nuestras manguetas, rodamientos, tuercas, diferencial, manguetas, llantas, carrocerías, etc... y solo deberemos de adquirir el receptor/variador (aunque podemos usar la electrónica del Mini-Z) y el microservo (un modelo básico puede ser el Hitec HS55, fácil de encontrar por 15-20€ en cualquier tienda de radiocontrol o por Internet).

Ahora que sabemos lo que nos va a costar la broma pasaremos a analizar el coche con mas detalle:

Lo primero que nos encontramos es una caja de cartón negra mate con los logos de TGR en negro brillante (realmente me esperaba una presentación mas "casera") y en su interior una par de espumas para proteger el coche.

El coche viene totalmente montado (otra grata sorpresa), con varias bolsitas para la tornillería de repuesto, variador y gomas.

La primera impresión del chasis es muy buena, buenos acabamos, piezas de carbono bien cortadas, sin rebabas y bordes suaves, tuercas autoblocantes, alojamientos de los tornillos avellanados para que no rocen en el suelo y poder bajar el centro de gravedad al máximo.

El chasis es bastante rígido pero no en exceso.

La parte delantera es bastante solida gracias a 2 torretas sobredimensionadas de aluminio y una barra superior de carbono que le da aun mas rigidez.
Sorprende la ausencia de holguras en la dirección y la suavidad del conjunto kingpin/mangueta.

Los ajustes en el eje delantero son los mismo que los del MiniZ y a base de arandelas en los kinping, podremos jugar con la altura del chasis, cambiar los muelles, usar limitadores de recorrido, mangetas de distintas caidas. Para la convergencia/divergencia jugaremos con la varilla roscada al igual que se hace en los coches de escalas mayores. Como novedad, disponemos por 1,75€ de varias barras superiores con las que podemos cambiar el caster y camber (caida y avance del eje de dirección) entre 0 y 3º sin cambiar las manguetas :-)

La conexión entre la barra de dirección y el servo se hace con una original varilla en forma de Z que me costó un buen rato adivinar como se instalaba.

La parte inferior del chasis tiene agujeros con la forma del servo, pilas y motor, de tal forma que estos componentes van a ras de suelo por lo que es imposible que el centro de gravedad sea mas bajo :-) además mejoraremos la refrigeracíon de todos los elementos eléctricos.

La parte central del chasis la ocupan las pilas, pero al contrario que en el modelo de Kyosho, ahora van en posición transversal.
Hay un subchasis superior de carbono, que además de dar rigidez al coche, sirve para sujetar las baterías y es donde colocaremos el variador y el receptor.

El sistema de suspensión trasero no está basado en una "T" o "H" central basculante sino que es de tipo "brazos tirados" (al igual que los viejos R5); un sistema similar a los Kyosho F1, con 2 largas barras de carbono basculantes en los laterales del chasis y complementadas con muelles en los estremos.



Ahora la suspensión no funciona por "torsión" (si la rueda derecha sube, la izquierda baja) sino que realmente suspensiona longitudinalmente (si la rueda derecha sube, la izquierda se mantiene fija o sube levemente haciento efecto de "barra estabilizadora")... tendremos que comprobar en la pista si esto es bueno o es malo.
Es mecanismo es mas robusto que la "H" de los miniz. En caso de colisión, el recorrido de las barras está limitado longitudinalmente (con el subchasis superior) y transversalmente (por el espárrago del subchasis que atraviesa la barra). A priori creo que va a ser muy difícil ver partidas estas barras :-)
A nivel de comportamiento, hay bastante recorrido (dependiendo de cuando bajemos el chasis) y es muy elástico.
Respecto a los ajustes, se venden como opción barras de carbono distintos grosores (2.2€) , aunque si no queremos cambiarlas podemos jugar la dureza de los muelles, la altura de la suspensión trasera (con arandelas) y con la flexibilidad de las barras usando los tornillos extras que vienen en el kit y que colocaremos en cualquiera de los 4 orificios laterales del chasis inferior para hacerla mas dura :-)

Tambien apreciamos un agujero en el centro del subchasis central y otro en medio de la bancada trasera donde, con un poco de ingenio podríamos instalar un sistema de suspension de discos, monoamortiguador central o incluso el sistema de suspension clásico de los 1:12 de 3 largas barras articuladas.

La bancada trasera de aluminio, está formada por 2 piezas independientes unidas por planchas de carbono. El motor se situa totalmente horizontal y a ras de suelo por delante del diferencial (es una bancada "MM").

Solo podremos utilizar motores con roscas para microajuste debida a la posición del motor. Para poder atacar el motor, deberemos quitar el diferencial porque uno de los tornillos queda oculto.

La distancia entre ejes es de 98mm por lo que solo podremos utilizar carrocerías de Kyosho en MM (McLaren F1, Ferrari Enzo, Barquetas, etc ...).
Se conserva la "nariz" de anclaje en la parte delantera, pero atras deberemos de usar los postes que nos proporciona TGR (el mismo sistema que se usa en 1:10 con carrocerías de lexan) en lugar las pestañas laterales de Kyosho.

Conclusiones:

Como os he comentado, el coche aun no ha pisado el circuito y la configuración electrónica no es la final. Para la sesión fotográfica he usado un receptor económico de 1:10 de gran tamaño, pero lo ideal sería un microreceptor.

En la bascula, el Sinister es unos gramos mas ligero que el Mini-Z, quizá acortando mas los cables podríamos ganar algunos gramos.

Como ya hemos dicho, el aspecto general es bueno y se nota que es un chasis estudiado. Bajo centro de gravedad y buena refrigeración.
Tiene muchas mas posibilidades de ajuste que el MiniZ, esto puede ser bueno o malo, estamos seguros que va a costar bastante tiempo dar con la puesta a punto correcta.

Al usar componentes electrónicos de radiocontrol "de verdad" ( 2.4Ghz, 40mhz, 75mhz o 27mhz) quizás digamos adios a las interferencias, los tituvéos de la dirección :-) El fabricante afirma que su electrónica Sinister (tiene freno, marcha atras y un modo especial de parada en boxes) es capaz de aguantar cualquier motor 130 sin necesidad de instalar FET's y su comportamiento es mas lineal que la de Kyosho ¿será verdad?

Como puntos negativos señalamos:

- Tendremos que usar Pack de pilas. Está claro que es un chasis para competición y no hace ninguna concesión que afecte al rendimiento. Así se ahora peso, se mejora la conductividad y se evitan falsos contactos.

- El cambio de pilas es mas incómodo. Por culpa de las barras laterales de suspensión trasera, no podemos meter el pack de pilas por el lateral y deberemos quitar el subchasis superior, retirando 2 tornillos y 2 tuercas. Cronómetro en mano estimo un tiempo de 1 minuto para cambiar baterías en el Sinister, frente a los 20 segundos que se tarda en un Kyosho. Se me ocurre que el sistema podría mejorarse bastante, por ejemplo haciendo basculante el lado de los tornillos y sustuyendo las tuercas por palometas. Otra idea es hacer un pequeño orificio en los tornillos y utilizar un clip de carrocería en lugar de las tuercas... así el cambio de baterías podría ser incluso mas rápido que en el Kyosho MiniZ.

- El coche viene sin salvaservos. Usando un servo potente y carrocerías que escondan las ruedas no debería ser un problema, pero si usamos microservos poco potentes podemos partir los piñones. Se me ocurre que quizá podrían valer un salvaservo específico como los de las fotos.

- La bancada el motor queda demasiado cercana a la última pila y puede rozar. Usando pilas "gordas" como las Atomic, la bancada metálica roza en un punto. Esto se solucionaróa rebajandola con la dremel o usando pilas mas estrechas.

- Para atacar el motor hay que quitar el diferencial. Es el precio que hay que pagar por llevar el motor a ras de suelo.

- El fabricante nos avisa de que el coche tiene muy pocas tolerancias y debemos revisar el apriete de la tornillería y evitar que se afloje, especialmente los kingpin delanteros donde nos aconsejan que usemos cianocrilato o fijatuercas (el coche de serie ya lo lleva).

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Ahora solo queda llevarlo al circuito y ver si realmente funciona batiendo la vuelta rápida de un Kyosho MiniZ MR02 ¿?